Herbst in Paphos: die Food-, Jazz- und Outdoor-Saison, zu der die Einheimischen wirklich kommen

Das Seaside Street Food Festival kehrt Mitte Oktober für seine Herbstausgabe auf den Platz vor der mittelalterlichen Burg von Paphos zurück: drei Tage, von mittags bis spät. Der Eintritt ist frei. Bezahlt wird, was man isst, und ein Teller kostet meist zwischen einem Kaffee und einer Kinokarte.

Die Kulisse übernimmt die halbe Arbeit. Der Platz liegt direkt vor der Burg aus dem 13. Jahrhundert am Ende des Hafens: auf der einen Seite angestrahlte Mauern, auf der anderen Fischerboote, die an die Kaimauer stoßen. An den Ständen gibt es Souvlaki und gegrillten Halloumi, frischen Fisch, zyprisches Gebäck und überraschend viel internationales Streetfood: asiatisch, nahöstlich, südamerikanisch : , gekocht von Menschen, die das ganze Jahr in Paphos leben.

Lokal wirkt es wegen des Publikums: Kinderwagen, Jugendliche auf Rollern, Rentnerpaare mit einem Teller Loukoumades, Zwanzigjährige, die direkt vom Strand kommen. Niemand macht sich fein. Alle bleiben länger als geplant.

Ein praktischer Hinweis: oberhalb des Hafens in der Stadt parken und hinuntergehen. Die Uferstraße wird ab acht Uhr abends zu einem sehr langsamen Fluss aus Autos.

Das Interessanteste im Paphos-Kalender dieses Herbstes liegt nicht an der Küste, sondern in der Oberstadt: in Ibrahims Khan, einer restaurierten osmanischen Karawanserei mit steinernem Innenhof, wenige Minuten von der Markthalle entfernt.

Dort findet an zwei Oktoberabenden das erste Technopolis 20 Jazz Festival statt, mit Quartetten und Ensembles aus Zypern und dem Ausland: am ersten Abend Standards, am zweiten Zeitgenössisches und Experimentelles. Die Tickets liegen je nach Platz zwischen 15 und 55 Euro, und der Hof fasst höchstens einige Hundert Menschen: genau deshalb funktioniert es. Man sitzt nah genug, um den Kontrabass ohne Verstärkung zu hören.

Es ist auch ein guter Anlass, einen Abend in der Oberstadt zu verbringen, die in den letzten Jahren still zum interessantesten Teil von Paphos geworden ist: der alte Markt, kleine Galerien, Weinbars in restaurierten Steinhäusern, Bäckereien, die um zehn Uhr ausverkauft sind. Hier essen und trinken die Menschen, die hier wohnen: nicht auf der Touristenmeile am Hafen.

Wenn das Festival ausverkauft ist: im selben Viertel gibt es fast jedes Wochenende Livemusik, auch im Winter. Fragen Sie in einer Bar an der Nikodimou Mylona, wer am Freitag spielt.

Der Sommer drängt auf Zypern alle ans Wasser. Der Herbst öffnet das gesamte Hinterland: und genau das unterschätzen Neuankömmlinge am häufigsten.

Mitte Oktober übernimmt das Cyprus Rock Climbing Festival das Bergdorf Ineia, rund vierzig Minuten von Paphos entfernt am Rand der Akamas-Halbinsel. Mehrere Hundert Kletterer und Wanderer kommen für drei Tage Workshops an den Kalksteinfelsen, dazu Wanderungen, Orientierungsläufe, Fotowettbewerbe, Livemusik auf dem Dorfplatz und: der zyprischste Teil der Sache: ein Steinmalworkshop für Kinder. Klettern muss man nicht: viele kommen für das Wanderprogramm und das Essen.

Der größere Punkt: Paphos ist die einzige Stadt Zyperns, in der man zwanzig Minuten nach dem Verlassen der Haustür auf einem echten Wanderweg steht. Die Akamas-Schluchten, die Avakas-Schlucht, der Küstenpfad hinaus zum Lara-Strand, in dem die Schildkröten nisten, die Troodos-Vorberge mit ihren bemalten Kirchen und den Straßenständen mit Walnusssüßigkeiten: all das wird angenehm, sobald die Hitze bricht.

Wer aus Nordeuropa kommt, nimmt oft an, die Badesaison ende mit den Schulferien. In Paphos ist das weit daneben. Das Meer hält seine Sommerwärme bis in den November, und eine kleine, beständige Gruppe Einheimischer schwimmt jeden Morgen des Jahres am Stadtstrand und am Faros: und diskutiert danach beim Kaffee über die Wassertemperatur.

Oktoberwasser ist oft besser als Augustwasser: gleiche Wärme, ohne Gedränge, Jetskis und Liegenschlange. Die Blaue-Flagge-Strände von Geroskipou bis Coral Bay bleiben bewacht, die meisten Strandcafés offen, und der Küstenweg vom Hafen nach Kato Paphos lässt sich mittags wieder richtig gehen.

Dieser Rhythmus überzeugt die Leute, hierher zu ziehen. Nicht die zweiwöchige Urlaubsversion Zyperns, sondern der gewöhnliche Dienstag im November, an dem man vor der Arbeit schwimmt und abends einen Pullover trägt.

Die kostenlose Führung „Meet the Locals“ läuft im Herbst wieder, morgens, geleitet von Bewohnern statt von Reiseführern. Für Neuankömmlinge ist sie das Beste im ersten Monat: zwei Stunden Altstadtgeschichte, Marktklatsch und genau jene praktischen Hinweise: welche Bäckerei, welcher Metzger, in welcher Straße man nicht parkt : , die in keinem Umzugsratgeber stehen.

In den Dörfern zeigt das Amphitheater von Tala bis in den Oktober Tanz- und Kulturaufführungen unter freiem Himmel, mit Zusatzterminen, wenn es ausverkauft ist. Das Stage One Theatre in Emba spielt englischsprachige Komödien für die große internationale Gemeinde. Dorffeste: Wein, Oliven, Trauben, Johannisbrot: finden an Wochenenden im ganzen Bezirk statt, angekündigt mit einem handgemalten Schild an der Abzweigung und einem Post in einer griechischsprachigen Gruppe.

So kommuniziert diese Stadt tatsächlich. Die nützlichste Gewohnheit für Neue: zwei oder drei lokalen Veranstaltungsseiten folgen und akzeptieren, dass der beste Abend des Monats etwas ist, von dem man drei Tage vorher gehört hat.

Der Samstag beginnt in der Markthalle der Oberstadt, am vollsten vor neun: Tomaten, die nach Tomaten schmecken, Dorfbrot, Oliven aus dem Fass, jemandes Cousin mit Honig. Danach Kaffee am Kennedy-Platz, wo am Nebentisch Griechisch, Russisch, Englisch und zunehmend Hebräisch und Bulgarisch gesprochen wird.

Am späten Morgen ein Bad. Am frühen Nachmittag ein langes Essen ohne laminierte Speisekarte: Kathikas und Pegeia haben Tavernen, für die Einheimische hinausfahren. Am späten Nachmittag der Archäologiepark im tiefen Licht, der Küstenweg, oder gar nichts.

Dann der Abend: Food-Festival, Jazzhof, ein Dorf-Panigiri oder ein Tisch draußen an einer Hafentaverne mit der angestrahlten Burg im Hintergrund. Der Sonntag ist langsamer und führt meist in die Berge.

Nichts davon braucht Planung, Geld oder ein Auto voller Ausrüstung. Das ist das eigentliche Angebot von Paphos, und im Herbst ist es am deutlichsten.

Nehmen Sie eine leichte Jacke und eine warme Schicht für die Abende mit, besonders im Landesinneren in Ineia oder Kathikas, wo es einige Grad kühler ist als an der Küste. Badeschuhe lohnen sich in den felsigen Buchten. Reservieren Sie sonntags in den guten Dorftavernen: im Herbst gehen zyprische Familien essen, und sie reservieren.

Ab November regnet es, meist in kurzen Schauern, die innerhalb von Stunden abziehen. Die Häuser hier sind für Hitze gebaut, nicht für Kälte. Wenn Sie im Herbst Immobilien ansehen, fragen Sie nach Heizung, Dämmung und Ausrichtung des Wohnbereichs. Eine Südterrasse ist der Unterschied zwischen neun und zwölf Monaten Außenleben.

Und gehen Sie zu einer Veranstaltung, von der Sie noch nie gehört haben. In einer Stadt dieser Größe ist das Fest am Ende Ihrer Straße meist das beste.